Composer son parfum
 | Le monde dans une éprouvette |
Ca y est, normalement depuis mon article sur la fabrication des parfums, vous êtes au point sur les techniques éprouvettes mais comme vous savez que le parfum est l'expression de la personnalité et qu'il confère caractères et intensité à la personne qui le porte, vous hésitez un peu sur les ingrédients à mettre dans votre chaudron...Un petit cours de parfums au programme aujourd'hui pour vous aider à déterminer ce que vous aimeriez emporter dans votre sillage et vous permettre de construire votre parfum...
Les familles de parfum
On peut diviser les parfums en familles, chaque famille se caractérise par un caractère et une odeur spécifique. On la choisit suivant ses préférences personnelles, son humeur et ses fantasmes ... J'ai mélangé les senteurs dites "masculines" ou "féminines": le sexisme parfumeur ne passera pas par moi. L'objectif est ici de se référer à des parfums que vous appréciez - fragrance ou parfum commercialisé- pour essayer de trouver à quelle famille votre parfum appartiendra.
La famille "Floral"
La plus grande famille (plus de 50% des parfums commercialisés), on y trouve les senteurs de rose, de muguet, de magnolia, de violette, de fleurs d'oranger, de jasmin, de tubéreuse,etc.
Quelques exemples: Dune, L'Air du temps, Anaïs Anaïs, Poison, Joy,...La famille "Vert"
Mélange d'herbe, de végétaux, d'agrumes, de mousses, ces senteurs naturels rappellent l'herbe coupée.
Quelques exemples: Chanel n°19, Vent vert, Mademoiselle Ricci, Manifesto...La famille "Aldéhydé"
Ces senteurs viennent des aldéhydes, un groupe chimique de composés découverts à la fin du XIXème siècle et prirent leur essor à la création du n°5 de Chanel qui en contient une très grande quantité.
Quelques exemples: Chanel n°5, Arpège, Gucci pour homme, Red...La famille "Chypré"
Riches et tenaces, ces senteurs reposent sur de la mousse de chène, du patchouli, du ciste ladanifère et de la bergamote...
Quelques exemples: Cabochard, Ysatis, Miss Dior, Zen, Libertine...La famille "Oriental"
Pesantes et durables, ces senteurs évoquent les épices, le cuir, le caramel et la chaleur. On y trouve le musc, l'ambre, les bois précieux, les résines, la vanille...
Quelques exemples: Obsession, Shalimar, Samsara, Opium, L'Heure Bleue...La famille "Hespéridé"
Légères et fraîches, on y trouve les eaux de toilette mélant les agrumes, le genévrier, la verveine, la bergamote...
Quelques exemples: Eau Sauvage, Eau d'Hadrien, Ô, Eau d'Hermès...La famille "Epicé"
Plus ou moins tenaces, les senteurs reposent sur la canelle, la muscade, les girofles, le piment, le poivre...
Quelques exemples: Poison, Parfum Sacré, Cacharel pour homme...La famille "Marine"
Uniquement fabriquées à partir de matérieux synthétiques, ces senteurs sont censées évoquer la brise, l'océan, la mer...
Quelques exemples: L'Eau d'Issey, Sunflowers, Ô oui...Pour aller plus en avant dans les familles, je vous recommande la page interactive d'Osmoz qui offre un panorama complet des odeurs par famille avec une fiche pour chaque matière première.
Composition du parfum
Il est possible de construire une fragrance à note unique, c'est dire de se concentrer sur une fleur ou une plante que vous aimez beaucoup et de se contenter d'y ajouter quelques ingrédients qui prolongeront sa durée ou exalteront la note de base. C'est un moyen simple de se lancer dans la fabrication de parfum et si l'on choisit une fleur comme la rose, le jasmin, l'ylang ylang ou le géranium, il est difficile de se tromper.
Cependant, la plupart des parfums sont ce qu'on appelle des fragrances de structure classique élaborées en trois notes:
- la note de tête: celle que l'on sent en premier, la plus volatile
- la note de coeur: le caractère dominant du parfum qui détermine son appartenance à une famille
- la note de fond: celle qui prolonge la durée des autres senteurs et restent sur la peau
Si chaque note possède une identité spécifique, c'est la collaboration et surtout le passage d'une note à l'autre qui assure la réussite du parfum.
Attention, un même parfum non seulement se développe différement sur la peau mais également se développera différement sur deux personnes. Il faut donc toujours tester sur la peau la fragrance avant d'estimer que le mélange est harmonieux. Il est très frustrant d'avoir un parfum délicieux qui ne tient pas sur la peau aussi, il ne faut pas hésiter à le corriger pour avoir un bon compromis fragrance/tenue... On peut prolonger un peu la tenue en se parfumant aux endroits stratégiques (c'est à dire ceux où le sang affleure: intérieure du coude, oreilles, derrière des genoux, poignets, etc.), on peut aussi parfumer ses vêtements en glissant l'he dominante sur un support (morceau de bois, de coton...) dans l'armoire.
Cependant, la plupart des parfums sont ce qu'on appelle des fragrances de structure classique élaborées en trois notes:
- la note de tête: celle que l'on sent en premier, la plus volatile
- la note de coeur: le caractère dominant du parfum qui détermine son appartenance à une famille
- la note de fond: celle qui prolonge la durée des autres senteurs et restent sur la peau
Le tableau suivant permet de choisir ces notes. J'en volontairement omis les matières premières animales ou chimiques et ce tableau est loin d'être exhaustif...
| Notes de tête | Notes de coeur | Notes de fond | ||||||||||||||||||
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Si chaque note possède une identité spécifique, c'est la collaboration et surtout le passage d'une note à l'autre qui assure la réussite du parfum.
Attention, un même parfum non seulement se développe différement sur la peau mais également se développera différement sur deux personnes. Il faut donc toujours tester sur la peau la fragrance avant d'estimer que le mélange est harmonieux. Il est très frustrant d'avoir un parfum délicieux qui ne tient pas sur la peau aussi, il ne faut pas hésiter à le corriger pour avoir un bon compromis fragrance/tenue... On peut prolonger un peu la tenue en se parfumant aux endroits stratégiques (c'est à dire ceux où le sang affleure: intérieure du coude, oreilles, derrière des genoux, poignets, etc.), on peut aussi parfumer ses vêtements en glissant l'he dominante sur un support (morceau de bois, de coton...) dans l'armoire.
En attendant le prochain article"parfums" où je vous donnerai quelques recettes, copiez, brodez, imitez, innovez...faîtes-vous plaisir et laissez vos créations personnelles en commentaires...
Liens et biblio
La page de Christiane d''Héliotropia, quelques recettes et de bons conseils méthodologiques
Osmoz, un très beau site conseillé par Raffa pour explorer l'univers des parfums
Faire ses parfums, mon article sur la méthode pour créer ses jus
Je me suis très largement inspirée du bouquin de C. Bardey pour cet article.
 | Savons et parfums faits maison | |
| Catherine Bardey, Könemann, 2000 | ? euros | |
| Commentaires: un de mes bouquins préférés, il est beau et bien! Peu de recettes mais de la théorie très bien expliquée en quelques pages. Il est maitenant épuisé, mais si vous le trouvez, n'hésitez pas! | ||
 | Mise en garde: attention, on ne le répète jamais assez mais "naturel" ne veut pas dire innoffensif! Les huiles essentielles sont puissantes ET dangeureuses si on ne respecte pas les règles de base. Une brûlure par he est vite arrivée. Il faut donc respecter les dosages et précautions d'usage pour éviter tout problème (voir ma fiche sur les he). Enfin, je vous recommande vivement d'aller faire un tour sur le forum Antimythe Naturel pour prendre connaissance des risques associés aux préparation maison. |
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